miércoles, 18 de mayo de 2016

[TUTORIAL] Espada corta de softcombat express


¿Necesitas una espada/daga para batirle en un duelo? ¿no tienes mas que medio dia para hacerla? ¡Este es tu tutorial!

Con este tutorial os quiero enseñar como hacer rápida y eficazmente (podría estar mas detallada y bonita, pero ese no era mi objetivo en ese momento) una espada para softcombat.


Todo el proceso me supuso muy pocas horas, contando el tiempo de secado del latex. Una daga de emergencia para un evento de softcombat, pero muy aplicable al cosplay (me he basado en la daga de Valeera, de hecho).






Comenzamos dibujando la silueta del arma en la esterilla, os recomiendo que sea esterilla gorda, de la que tiene forma de piezas de puzzle, que se usan para proteger o aislar del suelo. 

La marcamos dos veces, no os olvideis hacer las piezas simétricas, es decir, como si fueran un reflejo.

[MINITRUCO] Siempre que tengo que unir dos piezas las recorto con bastante sobrante, cortar con cúter es complicado, si nos pasamos ambas piezas no encajarán, luego veréis como solucionar lo que sobra


Silueta base del arma

Las dos piezas cortadas y con el lado rugoso hacia arriba
Si la espada es muy grande, a la hora de pegar ambas caras podéis meterle un recorte de chapa fina de madera en medio, entre las dos caras,  para darle un poco de consistencia, sin comprometer la forma. 



Todo pegado

Ahora viene el paso que le dara "vidilla" al arma: dibujamos en ambas caras el contorno de lo que será el filo

Perfilado de los filos

Ahora viene lo divertido: Con el cúter vamos cortando tanto el sobrante que se ha podido crear al unir ambas piezas como el filo. 
Podéis practicar antes en una pieza sobrante, para pillar el angulo que mas os interese. 
Cambiad de sección del cúter a menudo, y no os preocupéis por que os quede irregular, luego lo solucionaremos. 

En el video veréis como queda:





Como podéis ver los cantos están muy irregulares, eso es muy fácil de solucionar con... ¡Una Dremel! ( o una lija de mano, la goma es facilmente lijable).  


En el video vereis lo bien y suavecito que queda una vez lijado




Y ya pasamos a los pasos opcionales: los adornos. 
En mi caso andaba sin tiempo y no me pude complicar, solo le puse un embellecedor en la empuñadura con goma EVA de 3 mm, (lijados los cantos también) 

Teniendo en cuenta lo agradecida que es la esterilla, si tenéis tiempo (cosa que yo no)  podéis hacer desde grabados a cortes y rajas

Base del embellecedor (podeis pareciar tambien el filo lijado)


Para que no fuera tan soso le hice un "grabado": cortando con el cúter y calentando los cortes después con una pistola de calor, así se "abren"



Y poco más que añadir, un par de manos rápidas de latex y pintura, el resultado final variará depende el tiempo que invirtais, como ya os he explicado que tuve que hacerla en una sola noche, así que par dar el pego me valió.

En Este link podeis ver como quedó con la armadura al completo






jueves, 25 de febrero de 2016

[SHOWCASE] Armadura ReV


[ESP]
He decidido añadir un nuevo formato de entradas para el Blog.
 Dado que solo mostraba aquí tutoriales muchos os quedabais sin ver mis otros trabajos (los que no seguis mi fb (https://www.facebook.com/nyarasworkshop/?fref=ts)  Por lo que bajo la etiqueta "showcase" os iré mostrando diferentes proyectos que tengo terminados.


 En este caso os traigo un "experimento" que realicé para probar nuevas técnicas para futuras armaduras (que se quedo en un tercio de armadura), pero me valió para probar si la goma eva forrada de polipiel quedaba bien, y bueno, vosotros mismos podéis juzgar el resultado.

La espada la realicé integramente en una sola noche (no os lo recomiendo), proximamente os subiré un tutorial sobre ella.


[ENG]
I decided to add a new format for Blog entries.

Since I only post tutorials here, many of you can't see my other works (those who doesn't follow me on facebook https://www.facebook.com/nyarasworkshop). That's why under the label "showcase" I'll post different completed designs.

In this case I was testing new techniques for future armors. This one ended being a third of an armor, but helped me to test if eva foam lined with imitation leather looked good, and well, you can check for yourself.

The sword was made in one night (I do not recommended to do so), and I will post a tutorial about it soon.




sábado, 28 de noviembre de 2015

Sonrisas y lagrimas con la resina y la fibra de vidrio


Hace ya aproximadamente un año  me dio la ventolera de meterme a experimentar con la resina y la fibra de vidrio.

Con esta entrada no pretendo hacer un tutorial como tal, ya que cometí varios fallos y no manejo la técnica lo suficienteme bien como para un tutorial de buena calidad, pero si que os quiero contar un poco los pasos generales y la experiencia personal que tuve, las sonrisas y lagrimas que derramé (que poética me he vuelto)


Primero os pongo un poco en canción:
 La base  que use fue el programa "Pepakura" que resumiéndolo es un programa que pasa a piezas en 2D modelos de 3D, muy fácil de usar y del cual tenéis a patadas de guias y modelos en San Google.


Un screenshot del programa Pepakura 


Una vez que tenemos el modelo localizado, imprimimos y comenzamos a montar toooodas las piecitas... ¡¡CAGADA Nº 1!! aseguraos de escalar el modelo a vuestro tamaño... ¡Correctamente! ( yo pensé que estaba todo bien, el resultado fué un casco para un niño de 10 años).


Asi que nada, ahí me lancé yo, contenta y feliz a cortar, doblar y  pegar todas las piecitas, Tardé aproximadamente... ¿unas 10 horas? ¿más? si no sois gente de mucha paciencia y manitas pequeñas tal vez no os deberíais meter en este embrollo.







Y aqui el casco mas o menos armado


¡CAGADA Nº2! ¿veis las lineas negras del casco? eso es goma eva, y eso se supone que iba a ser un relieve, en mi cabeza sonaba bien... acabe arrancándolo todo cuando ya estaba en la fase de la masilla, así que no, no pongáis detalles complejos.

Vale, después de haber pegado todas las piezas tendremos un casco un tanto angular y flojucho. El siguiente paso es solucionar lo de flojucho.  Para eso usamos resina y fibra de vidrio.

Fibra de vidrio

Resina











La resina es un liquido viscoso extremadamente pegajoso (cuando digo extremadamente es por algo, creedme) que al endurecerse deja una capa transparente muy dura.  La fibra es una malla de... bueno, si, fibra de vidrio, que junto con la resina lo deja todo aún mas duro.

Lo primero que se hace es darle una capa de resina al modelo, primero por dentro y luego por fuera.
¡CAGADA NUMERO 3! la resina es un liquido, por lo cual empapa el papel, ¿que pasa si mojamos un papel? si, que se arruga, parece que mi yo de hace 2 años no lo capto. Tenéis que reforzar la estructura con palos, haciendo una cruz con ellos dentro del casco, para sujetar las paredes.

Capa de resina por dentro

Si habéis acertado con la cantidad de catalizador deberíais tener un modelo algo rígido. Este paso es un engorro máximo, la resina apesta, se pega a todo, una vez manchado algo no se quita de ninguna manera, y encima hay que trabajarla con mascarilla (no seais tan gañanes como yo).


Lo siguiente es la fibra de vidrio, básicamente junto con la resina tenemos que hacer una especie de "papel mache": Damos unos brochazos de resina, ponemos una pieza de fibra encima y la empapamos de resina. ¡CAGADA Nº4! las piezas de resina tienen que ser tirando a pequeñas, la resina no agarra bien la fibra, y si las piezas son grandes, por su propio peso al empaparse se os puede desprender todo...si... ¡Todo!

Cuernos y parte superior ya con la fibra
Si la resina ya era un engorro por si misma, añadir fibra al conjunto multiplica el engorrismo por mucho. Usar la fibra no es fácil, mientras procuras que no se te pegue la malla a la mano tienes que extender perfectamente la pieza sobre el modelo.. (pinchar burbujas de fibra de vidrio no es fácil ni productivo), todo esto sin tocar absolutamente nada, la resina es extremadamente pegajosa (insisto) y terminaremos reuniendo  una colección de objetos pegados a nuestras manos.

Si hemos sobrevivido al proceso (yo lo hice a duras penas) tendremos un modelo capaz de soportar nuestro peso sobre el... pero con unas irregularidades enormes y que pincha mas que un erizo.
Supuestamente ahora se debería de lijar la fibra, solo puede hacerse con lijas eléctricas y potentes, asi que en mi caso simplemente ignore este paso (para macarra, yo)


Si todo esto os ha parecido dificil/pesado/aburrido/pringoso/laborioso sois unos inocentes, esperad a que os presente la masilla de carrocero.

Para darle textura lisa tenemos que usar la masilla de carrocero.
Es una pasta multicomponente ( al igual que la resina tenemos que mezclara con otra pasta) muy pringosa ( a estas alturas iréis captando que hace falta un taller, si o si, para poder hacer todo esto)
y muy toxica, que deja una peste con la cual tendréis que convivir de por vida.  Y además  igual que la resina todo lo que toque a la basura, los pegotes una vez secos son como el cemento.

Una capa de masilla sin lijar




Todo el casco con una capa de masilla sin lijar


La parte con la cual mas sufrí es con la masilla, Después de que se endurezca tenemos que ir lijando. Si tenéis lijadora eléctrica no os parecerá tan infernal como a mi. Esto es una espiral de lijar y dar capa, lijar y dar capa, hasta que un día tenéis un prop aproximadamente liso.

Capa basta
    
Tras muchos lijados y capas

Tras muchos, muchos dias  de lijado y capas y botes de masilla.

Como se puede apreciar el acabado no es para nada perfecto, pero con los materiales que tenia a sido lo que buenamente he podido hacer. No pude calcular las horas invertidas solo en el paso de la masilla.


Desde aquí solo os queda imprimar y pintar.





En resumen, si queréis un prop de fibra de vidrio y no tenéis taller y herramientas adecuadas vais a sufrir, eso si, tendréis (en mi caso un casco) un prop prácticamente funcional, duro como el cemento y si lo hacéis bien con una superficie totalmente lisa y perfecta (si, lo se, no es mi caso).

Es muchísimo dinero, no es barato y muy duro, pero los resultados son increibles.

Os dejo el link a mi album del casco en fb, donde teneis mas fotos del proceso:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1939332689625329.1073741835.1879307288961203&type=3&uploaded=19










martes, 10 de noviembre de 2015

[Tutorial] Cómo sujetar una armadura

Tras publicar las primeras piezas de armadura de mi cosplay de Hatail, mucha gente me ha preguntado acerca de un buen sistema para sujetar la armadura a la ropa y que permita desmontarla, así que en este mini tutorial/truco/ consejo os intentare dar unas cuantas ideas.


La idea de estos sistemas es permitir montar y desmontar una armadura fácil y rápidamente de la ropa, pero teniendo que "sacrificarla" ya que a no ser que los descosas los enganches se quedaran allí.



1.- Velcro






-Pros: 
  • Es muy fácil de colocar, tanto cosido como con cola de contacto o textil  se sujeta muy bien.  
  • Es barato y muy fácil de encontrar
  • Generalmente lo encontraremos en formato de tiras recortables, por lo que será fácil ajustarlo a las medidas que necesitemos
- Contras

  • Si tu armadura lleva alguna pieza de pelo te prohíbo que uses velcro. Al principio el velcro agarra bien, pero se desgasta, "mancha" y estropea muy fácil, llenándose de pelos la zona rígida o despeluchándose la blanda. Y mas si puede rozar piezas de pelo. Resumiendo: Poca vida útil
Esta es una opción que personalmente no me gusta, las veces que lo he usado me ha durado muy poco, terminando con la armadura por los suelos


2.-  Clips Magnéticos




-Pros: 

  • Tiene un agarre muy fuerte entre las dos piezas, siendo muy útil para zonas sufridas o para sujetar dos piezas de armadura entre ellas
  • Al ser imán permite que ambas piezas giren entre si, útil para uniones "flexibles" como codos, rodillas u hombros
-Contras

  • Es la opción mas voluminosa, por lo que si se trata de una armadura de eva fina, por ejemplo, puede quedar un "bulto" bastante feo, en casos de armaduras gruesas puede rebajarse una zona de la armadura para meterlo.
  • Tiene su propio sistema de unión mediante pestañas y una placa que actua como seguro, no permite coserse ni pegarse, no es un contra como tal, pero otorga menos versatilidad
  • Son relativamente caros y difíciles de encontrar. Teniendo que recurrir a zapateros o guarnicioneros. No suelen haber en los chinos

3.-Botones automáticos


-Pros

  • Son pequeños y discretos, permiten ser usados con goma eva fina.
  •  Tienen una capacidad de unión relativamente fuerte, y mas si se usan en conjunto en formaciones que den estabilidad,  de triangulo por ejemplo.
  • Son muy baratos y fáciles de encontrar en cualquier chino
  • La opción habitual de unirlos a la ropa es cosiéndolo, cosa que seria un contra, ya que se pierde tiempo, peeeeero, he descubierto que con cola de contacto ahorras mucho tiempo
-Contras

  • Se necesita una relativa gran cantidad de ellos, por lo que suele perderse bastante tiempo cosiendo o  pegándolos uno a uno.



Yo para este caso en concreto he usado la tercera opción. Como a los pantalones  no voy a darles otro uso  les he pegado los botones con cola de contacto, y a la goma eva con silicona caliente. Os dejo unas fotos.





Los automáticos pegados en los pantalos/leggins


Los automáticos en el reverso de la armadura
Estos 3 sistemas permiten una sujección temporal e invisible

miércoles, 9 de septiembre de 2015

[Tutorial] Hacha-sierra de Khorne (Parte I: Construcción)


Dada la gran petición popular os traigo el tutorial de mi hacha sierra.  Lo dividiré en dos partes, por ahora aquí tenéis la parte principal, el cómo la he creado. La segunda parte englobará el pintado. 
¡ A ver qué os parece!





Lo primero y principal es la planificación y la documentación. En mi caso no encontré ningún modelo en concreto que me convenciese, a si que esbocé el mio propio. 

[Minitruco] Podéis hacer vuestros esquemas o blueprints en cualquier superficie, lo típico es en papel de cuaderno o periódico, Yo personalmente uso papel de horno.. si, has leído bien, papel de horno... ¿Por qué? tiene superficie bastante grande, y sobretodo es semi transparente. Esto me ha ayudado muchísimo a la hora de ir diseñando más piezas o detalles. 

El primer esbozo, para que veais el papel de horno.
La base:
He usado un sándwich de dos piezas gruesas (1.2cm) de esterilla de gimnasio, donde posteriormente irá encajado el palo. Como podéis ver la base tiene un rebaje en el filo, lo he diseñado así para que la sierra esté integrada y de una sensación de profundidad.



Los pinchos:
Los pinchos de la sierra están hechos de la misma esterilla. Al haber dejado un hueco para ellos he podido hacerlos con una pequeña base para que sean más fáciles de pegar. Es importante que midamos antes la longitud, ¡no nos vaya a quedar hueco solo para medio!. 
Recortamos la forma "base" del pincho y con la dremel lo lijamos dándole un bisel.

Aún no pegamos nada.

Forma base de los pìnchos.
Pinchos ya lijados. 



 El siguiente paso ha sido recortar los dos rectángulos que van sobre el palo, a modo de relieve



Cuando ya tenemos todas las piezas dibujamos el contorno del palo en las dos bases, las pegamos entre ellas y pegamos uno de los rectángulos (Luego os explico el porqué).


Con parte del hacha montada lijamos todos los cantos con la dremel para igualarlos. Yo siempre calculo las piezas un pelín mas anchas, Para tener margen de error y a la hora de lijar no tener miedo a pasarme 
Lijamos todas estas imperfecciones.

Y terminará quedando perfecto. 



Vamos cortando cada capa de adornos que vayamos a poner, y vamos montando el hacha sin pegarla, para asegurarnos que  todo está correcto.

El protector/embellecedor  del filo


Los simbolos de Khorne (Cómo no)

La empuñadura:
He forrado el palo con goma EVA de 3mm y lo he rematado con la esterilla de 1.2cm, recortándola en bisel.



Cuando tenemos todo cortado y con su posición pensada comenzamos a armar y a pegar todo



Los pinchos los he pegado en su sitio primero con cola de contacto y luego, al secarse, he reforzado todas las uniones con cola caliente. La cola de contacto suele dejar los bordes bastante flojitos, y es un punto débil del que hay que encargarse.







Ahora que ya tenemos base, pinchos y los dos rectángulos  (no se como llamarlos)  vamos a empezar con el montaje. El sándwich esta compuesto por :
 Rectángulo>plancha base 1> palo> plancha base 2>  rectángulo  
Os explico: las dos bases juntas con suficientemente gruesas para albergar el palo dentro,  como queda un hueco sobre el palo este irá pegado en el rectángulo de abajo. 
Como  llevamos a  cabo todo esto:
1.- Recortamos  la silueta del palo en ambas bases
2.- Las pegamos entre sí con cola de contacto
3.-Pegamos uno de los rectángulos 
4.-Pegamos el palo en el hueco que se ha formado, yo he usado contacto y luego lo he reforzado con cola caliente
5.- Pegamos el otro rectángulo para esconderlo



A falta del último rectángulo.

Para la batería he usado más goma EVA, como no, haciendo dos laterales y barras entre ambos.





Y ya solo nos queda ir montando y pegado todas las piezas que tenemos.



Tachuelas:
En mi caso he tenido suerte  -¡gracias  bendito chino!- y he encontrado estas pegatinas para móvil, que me han venido perfectas para hacer las tachuelas pequeñas, con un poco de termofusible y mucha paciencia le dan un toque muy chulo al hacha. 


Las chinchetas y las pegatinas para movil

Y asi queda todo el hacha montada




Enseguida tendréis la segunda parte: ¡el pintado!